15ª- Etapa XV : Listvayanka-Ulán Udé

"¿Y si existe un más allá?"

(Topalante)

 

Listvyanka - Ulán Udé:
Unos 523 kms, aprox.
Листвянка-Улан Удэ:
523 km, приблизительный.

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Vídeo cortesía de / Видео любезно:

  LemmingBY.

       

Atrás queda la calma de Olkhón, el reducto buriato y sus gentes aisladas en medio del lago rodeado de Siberia, su magnetismo y naturaleza en estado casi puro. En dos semanas expira mi visado. Regresar a la Unión Europea a buen ritmo son nueve días si no hay contratiempos. Entonces tengo tres para alejarme un poco más.

Me encuentro ahora una duda que me asalta como un bandolero de la estepa, como un cosaco cargado de vodka, resaca y sueños: ¿y si existe un más allá? ¿Cuánta distancia habrá hasta el Pacífico? Unos 2400 kms en línea recta, pero me tocó la China, se ha cruzado en mi camino y no hay forma de conseguir ahora un visado, y ni me lo planteo. Además ya me advierten algunos viajeros que con la moto es imposible, aunque al parecer, pagando 100 USD diarios y un permiso especial te permiten entrar en su territorio. No interesa, no compensa. Tengo que situar los pies en la tierra.

Por primera vez desde que salí de España he podido conectarme a internet, en un hotel de Listvyanka, de acceso gratuito incluso para los que no están hospedados. Esto sí que es cuidar el turismo.

Hay una persona del foro al que me conectaba cuando busqué sin éxito compañeros para este  viaje, cuyo apodo es "Frenchie", que con ánimo entusiasta y ante mis inquietas preguntas retóricas, hizo que dejaran de serlo, y me empezó a facilitar información acerca de ése más allá.

Se encendió una lucecita en forma de guía, de entre las teclas de la computadora de este caballero, que aun estando tan lejos-lejos-lejos, me valió para estar conectado de alguna forma a una fuente de información fidedigna que, puntualmente y a través de la red, me proporcionaba una cuerda virtual de seguridad, como en el alpinismo, y que de alguna forma me hacía sentir que tenía alguien "al otro lado".Gracias Jorge. A. a él dedico especialmente este capítulo.

Después de haber saciado la llamada del Baikal, de haber conocido la maravillosa isla de Olkhón, mi hambre de kms no se había saciado: tenía franca curiosidad por saber si podría progresar más hacia al E. (1)

Muestra de esta inquietud, es el tenor del par de mensajes que en esos días intercambiamos en aquel foro, con varios enlaces de sumo interés que Frenchie remitió, y que hoy cuelgo aquí para quien pueda estar interesado en aventurarse a viajar por aquéllas tierras o que, por simple curiosidad quiera examinarlos.

 

5/08/2011 (09:05h)

"Estoy tentado de tirar para Vladivostok, pero ya os digo que el problema es la visa... y debe haber unos 4000 km. Y es que quiero ver algo de por aquí, porque es una autentica maravilla, así como las mujeres rusas, je je je, espectaculares.
Un saludo a todos y topalante.
 Si pudiera encontrar la manera de salir de Rusia por el E... pillando un barco a los EEUU, me pillaba un mes de excedencia y ya me daba la vuelta, porque es que me fastidia tener que retroceder, en el tren, por el tema de la visa. Es que Rusia son unas 36 Españas... y todavía queda más al E. Veo el cartel en la carretera de "Chità 1000 kms" y ya pienso, caramba, que cerquita, ja ja ja, creo que se me va la pinza. Esto es como una droga, quiero más, quiero más QUIERO MAS. En fin, que veo que planear no sirve de mucho, porque luego, según vas topalante, las perspectivas van cambiando... si me pudierais encontrar esta información, me haríais un gran favor. Ahora me voy a un pueblín a descansar un par de días, e intentaré conectarme entonces a ver qué me contáis, si es menester y sois tan amables. Lo dicho, hasta pronto y gracias por las críticas y por los ánimos."

 Frenchie contestó:

"¡Enhorabuena! Ya llegaste donde querías. Me alegro mucho de que todo haya ido bien, verás ahora que no era tan descabellado el viaje y que no hay tantas dificultades en ir solo, muchas veces es una ventaja eso de ir solo. No acabo de entender lo que nos pides:

¿Que si hay posibilidad de tirar hacia el este y cruzar a EEUU?: sí que es posible, pero es caro y largo: primero Vladivostok -Japón unos 2 días, luego Japón EEUU unos 8 días...y hay que añadir luego volver de EEUU a España
 Es una pasta de ferris, visados, se tarda tiempo, ¿te vale la pena?:
 
Ferry Vladivostok-Fushiki (Japan):

 http://www.bisintour.com/

BUSINESSINTOURSERVICE // Tourist Company de 300 a 800 euros y tarda 2 días.

Hay un nuevo ferry-desde hace 2 años- Eastern Dream se llama, que hace Vladivostok-Donghae (Corea) Sakaiminato (Japon) en 35 horas, pasando por Corea, los precios empiezan en unos 200 euros:

Trans-Siberian: Ferry lines from Vladivostok to Japan and Korea.:

http://www.trans-siberian.su/ferry-korea-japan.php

Ferry Info Vladivostok > Japan > Korea ~ Monkey Business - Trans-Siberian Train

http://www.monkeyshrine.com/places/vladivostok/ferry.php
 
y este otro, ferry Zarubino (cerca de Vladivostok, Rusia) - Sokcho (Corea): unos 180 euros.  Oriental Shipping Agency Co., Ltd: DONG CHUN FERRY

http://en.osavlad.ru/page.php?14
 
Official Site of Korea Tourism Org.: Ferry to Russia:

http://visitkorea.or.kr/ena/GK/GK_EN_2_3_5.jsp#
 
Aquí los horarios del Transiberiano Moscú- Vladivostok, por si acaso:   Trans-Siberian Railway timetable | Moscow to Ulan Bator, Beijing & Vladivostok:

http://www.seat61.com/Trans-Siberian.htm#Trans-Siberian_timetable

La "otra", ya sabes, sería volver por el Mar Caspio- Azerbaijan-Armenia-Turquía, je,je...
 Piensa si la moto aguantaría -aunque hasta ahora lo haya hecho- y si tal vez no sería más razonable volver a Moscú en Transiberiano y aprovechar luego la vuelta desde Moscú para visitar más detenidamente algunos sitios...incluso llegando a Europa por los puertos de los Alpes hasta Francia y España… porque no sé de cuánto tiempo dispones y si tendrías tiempo de gestionar más visados en caso de tirar para el este. Y si de visa rusa te queda hasta el día 25...tienes de sobra para una vuelta sosegada digiriendo lo que has visto y descubriendo lo que no has visto. Pero es sólo mi opinión, claro.

Última edición por Frenchie; 06/08/2011 a las 22:31."

[Extraído de: http://www.gstrail.es/foro/f13/lago-baikal-jun-jul-2011-a-29393/index5.html ]

 

(Esta información en aquel momento, de sopetón, fue para mí muy valiosa).

 

Entonces, intuyo que estoy perdiendo la perspectiva de atrás, la que se ve por el retrovisor y me hace mirar al mapa y sudar pensando lo que queda para regresar: más de 10.000 kms hasta poder coger el barco en Huelva y llegar a mi casa de Las Palmas de Gran Canaria. No hago más que pensar en el levante. Dar la vuelta da pereza, francamente, y me pregunto qué obstáculos importantes me impiden seguir topalante. Verdaderamente no lo sé.

Bien, la situación es: 

►No tengo mapa, pues el que uso se me ha acabado en el lago Baikal. Para el que no guste de los GPS, y avisando de antemano que pueden no funcionar en varias zonas de Rusia, recomiendo los mapas que se pueden encontrar en: http:// www.reise-know-how.de

Quizás huelgue apuntar que en la búsqueda de cartografía, me dirijo a la librería más importante de Irkutsk, donde un atentoy ruso-angloparlante dependiente, únicamente me puede ofrecer un voluminoso libro que aloja casi toda la vastísima geografía rusa, pero que es de tamaño ladrillo macizo, más que un mapa para llevar en la bolsa sobre depósito es un atlas. (...)Nada práctico.

 ►Mi visado termina el día 25 de agosto de 2011, y parece que me queda todavía mucho tiempo, pero a pesar de todo no soy consciente de lo lejos-lejos-lejos que estoy y pienso que siempre tendré tiempo a dar la vuelta y llegar a tiempo a la Unión Europea.

►Todavía me queda dinero, no mucho, pero suficiente para sobrevivir y pagar el combustible. La reserva de dólares se está acabando y tendré que tirar de cajero, cuando llegue a una ciudad, si la hay.

►Folixa Astur funciona perfectamente. Todavía le queda neumático de atrás para otros 5.000 kms  más y pienso que a la vuelta, quizás en Novosibirsk o en Omsk, si lo exprimo un poco, podré cambiarlo.

►Aún estoy a tiempo de llegar a Canarias para incorporarme a mi puesto de trabajo, con lo cual no hay problema.

Comentando lo que entonces era una quimera a los rusos, como el que lanza un globo sonda a aquellos que han lanzado tantos Sputniks, acerca de la posibilidad de rodar con la moto hasta Vladivostok (Владивосток) todos, sin excepción, se ponían un dedo en la sien y lo hacían girar adelante y atrás.

Recordando en aquel momento las palabras del gran Virgilio en La Eneida  "la suerte sonríe a los audaces" (2), mi fantasía se iba transformando lentamente en anhelo y brío sin ansia, y más tarde en una improvisación continua, cierta, directa y evidente: kilómetro a kilómetro; bache a hoyo; polvo a barro;  lluvia a cielo; de soledad y sufrimiento; de la compañía de las desoladas tierras rusas y mi fiel Folixa Astur; de la satisfacción y goce de viajar y volar en mi moto cual una rara avis(3) y sentir una inmensa libertad, mayor aun que la extensión de éstas tierras transmutada al albur del avance en un hecho; por mor del afán de recorrer y encontrar otro horizonte en un plan cuyo quid era que no había plan.

Discurriendo "todo sobre la marcha" en activa y pasiva como un engranaje bien afinado, perfectamente cíborgintegrado  en la máquina y yo, en mí y la máquina, digo. Sí, definitivamente  todo aquello era audaz, y a algún sitio llegaríamos, con la ayuda de Dios.

Disquisiciones viajeras mediante, ha llegado la hora de ir alejándose del lago Baikal, pero hacia el sol naciente. Después de los ondulados rasantes de la no sé cuántas veces recorrida carretera Listvyanka - Irkutsk, a la salida de la ciudad veo una gran hoz y un martillo, y paro para inmortalizar este momento decisivo en el viaje, que cambiaría mi destino, aquel que hube alcanzado con la punta de los dedos cuando llegué aquí hace una semana.

Las condiciones climatológicas en una moto siempre son recurrentes. En este crucial momento, sin saber lo que me voy a encontrar, los nubarrones de la cocina del tiempo de Siberia se tornan grises y la lluvia no va a tardar en acompañarme, como ya viene siendo habitual.

Por primera vez en miles de kms voy a subir un puerto de montaña regularmente asfaltado, aunque esto ya no me importe tanto, y con curvas divertidas pero no para arriesgarse demasiado, al estar el firme resbaladizo. Los lentos camiones que circulan ascendentes por el único carril frenan la marcha e impiden los adelantamientos cuesta abajo. Hemos de cambiar a tercera e incluso a veces a segunda, algunas curvas se cierran demasiado y en España serían de recomendación a 40 o 50 km/h.

Según me voy acercando al puerto de Kultuk (Култук), se forma una neblina empapante y la visibilidad se reduce. Al otro lado, está lloviendo ligeramente y en un promontorio veo a mis pies la localidad de Slyudyanka (Слюдянка), de destartalado aspecto gris y algo sombrío, donde no asoma ningún edificio de más de tres plantas salvo  -otra vez- la iglesia ortodoxa de turno, con un par de grúas portuarias y un espigón torturado que la apenan aún más, casitas de madera humildes poco cuidadas y sin filigranas en sus marcos, dinteles o ventanas.

Se percibe una cierta actividad de la industria auxiliar, al ritmo inconstante de una fábrica de celulosa ubicada más adelante, que ensucia la estrecha ribera sur del lago y la atmósfera circundante en Baykalsk (Байкальск). Impregnada de un fétido olor a ácido sulfhídrico (H2S), a huevo podrido vaya, activa en la memoria de mi pituitaria los no menos repugnantes de Torrelavega, en Cantabria, y que es responsable de la contaminación que sufre la orilla más sudeste del lago Baikal, que junto con un indisimulable ambiente rural en decadencia, provoca una extraña mezcla de desencanto y dejadez, mientras contemplo las bellas montañas Khabar Daban (Хабар Дабан) escoltando tristes y solemnes la orilla S.

Sin embargo, Slyudyanka tiene un interés viajero importante por ser el punto de partida del pintoresco ferrocarril Circumbaikal (Железная дорога Кругобайкальская), que muere en Puerto Baikal, justo enfrente de orilla de Listvyanka, con viejos túneles excavados en la piedra y los puentes y acantilados de Stolby (Столбы), pudiendo contemplarse aquel desde la carretera que circula, aproximadamente, paralela a la ruta que viene de Kultuk, por la que venimos.

El asfalto de mala calidad está muy embarrado por los numerosos ríos, arroyos y torrentes que ora llevaron algunos pequeños puentes por delante y están siendo reparados, ora sedimentaron los lodos y légamos arrastrados desde las montañas, conformando un piso pringoso, resbaladizo y muy peligroso para pilotar. Como no tengo más remedio que ir despacio, aprovecho para realizar una prueba sobre la marcha al objeto de comprobar cuántos kms puedo hacer como máximo sin repostar y sin agotar totalmente el depósito de combustible, llegando a recorrer 314 kms, cifra que recuerdo perfectamente por ser igual a las tres primeras del número π.

En Vyarino (Вярино) abandonamos definitivamente el oblast de Irkutsk y salimos poco a poco de Siberia, internándonos en la República Buriata (Республика Бурятия), siempre con las montañas en el costado de estribor, cumbres de más de dos mil metros con enormes bosques de alarces y pinos siberianos, aire límpido y fresco, y de vez en cuando en las cunetas, cintas de oración colgadas de los árboles conviviendo junto con el yin y el yan. Apenas tres curvas antes me encuentro otra iglesia ortodoxa. No ha de extrañar su ubicuidad. Incluso si se visita la Antártida, se podrá encontrar una en la isla Rey Jorge, próxima a la base rusa Bellingshausen, llamada la iglesia de la Santísima Trinidad (Церковь Святой Троицы).

Hay una mezcolanza de religiones que no veas, desconcertante, y uno no sabe a qué atenerse: cristianos, budistas tibetanos o no, creencias chamánicas, animistas, todos en dos kms a la redonda, pacíficamente y sin problemas. Los fieles se respetan y aparentemente no hay ninguna tensión.

Por un momento tengo la alucinación de estar en Korea o en China, pero no: esto es la Rusia asiática más exótica, aunque no lo parezca. Es lo que tiene viajar con ideas preconcebidas, que luego te confundes y yerras. Pero uno va aprehendiendo.

Todo muy bonito, místico y venerable. Los heterogéneos feligreses y devotos acuden a colgar sus exvotos, cintas, realizan alabanzas y oraciones. Loor y prez a sus deidades, filosofías y creencias. Este olor a santidad es admirable y respetable, sin duda, pero como un puñetazo en la pituitaria me llega otro, menos divino y más humano: el de los orines regados por doquier por los fieles que llegan hasta aquí evacuando la micción en los alrededores y dejando su impronta. Es insoportable: el ambiente está muy cargado, en el cielo y en la tierra: yo me largo.

Una vez rebasada la localidad de Selenginsk (Селенгинск), recorremos durante unos 100 kms  la ribera del río Selenga (Селенга), que nace en las montañas de la muy cercana Mongolia. A la altura de Ilinka (Ильинка) damos un brusco giro al S. y siguiendo siempre la M 55 llegamos por la tarde a Ulán Ude.

Un accidente de tráfico en el que están implicados dos coches es lo primero que veo. Después, un monolito con el nombre de la ciudad y detrás una chimenea larga y fea de lo que parece ser una fábrica de ladrillos. Esta ciudad, de unos 380.000 habitantes, está enclavada entre montañas, y aunque "Ulán" significa en buriato "rojo", su tono viene siendo más bien verde y azulado. La segunda palabra de su nombre," Udé", se refiere al río Uda que parte la ciudad en dos.

Antes llamada Verjneúdinsk (Верхнеу́динск), fue fundada en 1666 por los cosacos como fortaleza y cuartel de invierno, y al igual que Irkutsk y otras poblaciones de Siberia, prosperó por las caravanas de las rutas de té que venían de China y el intercambio comercial entre esta, Rusia y Mongolia. La historia de estas ciudades siberianas es casi calcada. En 1934 cambió su antiguo nombre por el actual: en buriato Uláan Udé, con dos aes.

Siguiendo el sentido natural del sosegado tráfico, me topo con la preciosa catedral de Odigitria erigida en 1785, rescatada según cuentan, de un seguro derrumbe a finales del siglo pasado y cuyas agujas están rematadas en oro. Hermosísima.

Es una ciudad  tranquila y no parece en absoluto que tenga los habitantes que citan las fuentes. Cuidada y con algún interesante monumento, se articula  en torno a ulitza Lenina, donde existe un paseo peatonal entre tiendas, cafeterías, un par de cervecerías de estilo occidental y los camareros son antipáticos y haraganes. En la pl.Sovetov, se encuentra  la testa de Lenin más grande del mundo, creada en bronce y de casi ocho metros de altura, en homenaje al centenario de su nacimiento. Si levantara la cabeza, probablemente se vendría la plaza abajo.

Asimismo es un importante nudo ferroviario: desde aquí se puede hacer trasbordo entre el transiberiano y el llamado transmanchuriano, o viceversa, que cruza al otro lado, a Mongolia, hacia Ulán Bator y finalmente hasta Pekín. Por carretera es un cruce de caminos de los motoristas que llegan hasta aquí desde Europa por otro camino más al S: la llamada ruta del Pamir y que para volver a occidente más rápido, prefieren tomar el de la AH 6, el que yo llevo. El mismo que tomaron aquellos austriacos que encontré cerca de Kazajistán. Sin embargo, yo no vi a ninguno.

Buscando alojamiento y sin encontrar ninguna gaztenitza decido hospedarme en un hotel que tiene aparcamiento exterior de su propiedad para los clientes. El precio no es que sea excesivamente económico, pero no tengo ahora mismo ganas de empezar a dar más vueltas entre el agradable barrio del casco antiguo, plagado de las típicas casitas de madera tan coquetas y ornamentadas semejantes a las que pudimos ver en Irkutsk.

La recepción en el hotel no es nada amable, parece que te lo están regalando, y el vigilante del parking exterior donde voy a dejar la moto junto con otros coches, me insinúa que si no le doy 8 euros (al cambio) es posible que la seguridad de la moto no esté garantizada. Esto me indigna y ante mis amenazas de llamar a la policía y sin posibilidad de evitar el inadmisible chantaje, encuentro dentro del hotel un garaje pagando lo mismo. Al menos, si llueve, la moto no se mojará y sorteo la amenaza y chulería del buriato.

Al contrario que en la isla de Olkhón, donde todos los buriatos fueron amables e incluso simpáticos  -sin descuidar legítimamente su negocio con los turistas mochileros que por allí pululan-,  en Ulán Ude la mirada de sus gentes destaca más por su codicia que por sus ojos rasgados. Las contestaciones son secas, con malas caras; las miradas insolentes, pareciendo que molestas. Antes siquiera de decir buenos días, tardes o noches, ya están hablándote de dinero. Hay gente que pide, que parece que da y estos buriatos de Ulan Ude  -al menos todos los que encontré-  son de esos. Unos bordes y unas aves de rapiña del rublo. Es una percepción que también comparten dos parejas de catalanes que se han alquilado un coche en Irkutsk y que me he encontrado en un chiringuito de verano que hay a la puerta del hotel, donde entre risas y nostalgias brindamos por España con unas cervezas.

Antes de dormirme estoy dándole muchas vueltas a la cabeza, por primera vez desde que empecé el viaje. Tendré que volver a casa en algún momento antes de que expire el visado, pero las luces de la noche de Ulán Ude vistas desde mi habitación, me envuelven en una nube exótica y en una ensoñación que me compele a seguir hacia el más allá, hacia el levante, topalante (...)

 

(1)    Para más abundamiento, véase: http://www.gstrail.es/foro/lago-baikal-jun-jul-2011-a-29393/

(2)    "Audentes fortuna iuvat", verso 284 del libro X de la Eneida. Virgilio (70aC.- 19 aC.)

     (3)    Loc. lat. que significa literalmente ‘rara ave, ave extraña'. 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

RECAPITULACIÓN:
Huelva - Lago Baikal - Ulán Udé:
Unos 11.023 kms, aprox.
резюме:
Уэльва - Озеро Байкал - Улан-Удэ:
11.023 km, приблизительный.

 

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