Etapa XLVIII : Choteau (EEUU) - Kimberley BC Canadá.

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Choteau MT- Kimberley BC, Canadá:

unas 315 millas o 507 kms, aprox.

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Nueva York- Kimberley BC, Canadá:

unas 2842 millas o 4575 kms, aprox.

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Folixa Astur en Choteau MT, USA.

 

Entre Choteau y Browning MT, USA.

  Al fin parece ser que:

atrás van quedando las Grandes Llanuras. Me lo repito cada cien kilómetros como para hacerme la ilusión. Usaré un pleonasmo para describir la situación: estoy hiper-maxi-mega-súper-polisaturado de tanto llano tan sólo roto por lomitas tímidas con galbana y flojera.

Que sí:

 que si el mar de tierra, que lo infinito del horizonte finito, que la delgada línea trazada que nunca llega y que en los mapas llegará. Vale: vamos topalante pa´Alaska y tal y cual, pim, pam. Mientras, dale que te dale al puño. Pim pam. Y venga puño. Pero pardiez, que llevo tropecientas millas viendo las Rocosas allí, a lo lejos, y siguen allí, a lo lejos. Tal-y-cual-pim-pam. Más puño. Buf. Que lo de las Grandes Llanuras se hace cansino. Mental y físicamente. Que no sólo de paisaje y gas vive el motorista.

 Otra vez como en Siberia: la impresión de que es el mundo el que pasa bajo mis pies sobre y a través de las ruedas de la moto y no yo el que me desplazo por el mundo sobre ella. Cuestión de perspectiva. Aquí parece casi infinita y las montañas, al fondo, no son de carton piedra. El culo se resiente. La impresión de que la moto es un estadero. Me disculpen la insolencia.

  Un GPS no hubiera hecho más que trasformarme en un robot con casco, guantes, botas, pero sin humanidad, solícito a sus señales cuyas órdenes me llevasen teledirigido. Prefiero humanizarme o a lo sumo tender al cyborg, pero no alienarme por un dispositivo electrónico que lo haga por mí. Tanta concreción me hubiera desesperado. Los tracks, waypoints y demás tienen su peligro. Quieren algunos estar tan seguros de que están donde tienen estar, que un poco más y se meten en la cocina de alguien. A mi esto no me mola.

  Hay que dejar abierto el azar y la desprogramación, la sorpresa de la vida, aventurarse. No quiero ser un Calculín, planificador con todo atado y bien atado. Hay que deshacer los nudos, tirar del cabo sin romperlo, respirar el aire fresco, aunque para ello haya que tragar, abrir la visera y sentir que se estampa un abejorro en la jeta. Duele. 

 Tengo que hablar a la moto forzosamente. ¿Cómo no la voy a hablar si paso en ella más tiempo que durmiendo? Serán delirios. ¡ Vamos bonita, vamos, tú puedes ! Claro que puede, todo lo que le echen, mientras haya combustible, aceite y mantenimiento.

  Sí. Le recito los versos del Maestro Machado:

"Soñé que tú me llevabas
por una blanca vereda,
en medio del campo verde,
hacia el azul de las sierras,
hacia los montes azules,
una mañana serena.
Sentí tu mano en la mía,
tu mano de compañera,
tu voz de niña en mi oído
como una campana nueva,
como una campana virgen
de un alba de primavera.
¡Eran tu voz y tu mano,
en sueños, tan verdaderas!...
Vive, esperanza, ¡quién sabe
lo que se traga la tierra! "

 

  La sombra se proyecta en el asfalto ora a estribor ora en la zaga, en ese rango. Estábamos acostumbrados a rodar con el sol a estribor, de Huelva a Vladivostok. Trazamos un gran arco. Hubimos trazado, mejor dicho. Es anterior, del otro viaje. Ahora la ruta es al poniente y a la derecha, en líneas generales. El arco es convexo, no cóncavo. La divisoria continental parece que está ahí al lado, pero se resiste y resiste la planicie que la va trepando poco a poco hacia las montañas, enorme falda extendida que cayera plegándose hacia los valles del río Missouri y sus tributarios. El paisaje empieza a tornarse montañoso espectacular. Y venga puño.

 Montana, 4º Estado más grande de los EEUU en extensión, es el único que tiene ríos cuyas vertientes desembocan en tres océanos: Pacífico, Atlántico y Artico (este último en la Bahía de Hudson), divididas por el Pico Triple Division, ubicado en el Glacier National Park. Casos como este hay pocos en el planeta.

 Tomaré ahora prestada la costumbre yankie de comparar, para que se haga una idea el paciente lector de la envergadura de Montana: se han contabilizado en Montana 277 picos de alturas superiores a los 3.000 msnm. En los Pirineos hay 213. Montana tiene 3.223 lagos, los Pirineos unos 2600. La cumbre más alta de Montana, el Granite Picks, -situado en la montañas Beartooth-  tiene 3.901 msnm. Más alto que el Teide. El Estado de Montana es más grande que Alemania o Japón. Esto puede ayudar a esbozar una ligera idea de lo que es Montana, montaña.

 El paisaje, imponente. Bucólico, asalvajado, escarpado, hermosísimo, estremecedor, atesora cumbres nevadas que cuentan historias. De pioneros y expedicionarios como Lewis y Clark, enviados por Thomas A. Jefferson para conocer las posibilidades de aquél inexplorado territorio tras la compra  de la Lousiana a Napoleón en 1803, por ejemplo. Primeros en cruzar a pie los EEUU desde la costa E a la O a pie, cartografiando, catalogando, sistematizando aquéllas tierras incógnitas, las montañas, los nacimientos de los ríos, remontando el curso del río Missouri.  Encontraron, describieron y recopilaron 178 plantas desconocidas para la ciencia y 122 especies y subespecies de animales. Tanto afán les llevó a entregar al propio Jefferson a la vuelta de la expedición un perrito de las praderas como presente indicativo.

Montana USA.

 Lewis y Clark también se encontraron a especies de Homo Sapiens Sapiens: los indios de las tribus Cheyennes, Atsina, Crow, Assiniboine, Salish y Kootenai. La codicia del rostro pálido volvería a repetir la historia de los pioneros que tras la senda de Lewis y Clark se lanzaron a colonizar aquéllas tierras, hace poco más de dos centurias.

 Después de numerosos tratados, principalmente el de Fort Laramie de 1868, se iría desterrando a los indios, obligándoles a desplazarse hacia el O, hacia las montañas, donde la vida era mucho más dura y quedaron finalmente confinados en reservas.

 Actualmente viven de pequeños negocios como gasolineras, restaurantes o subvenciones con las que muchos de ellos sufragan la gran adicción importada por el Hombre Blanco: el alcohol. Los Pies Negros sin embargo vendieron parte del área montañosa que hoy forma parte del Glacier National Park (unos 3.200 km2) al gobierno de los Estados Unidos por 1.5 millones de USD.

 El cielo parece -si se quiere- más infinito, azul y límpido. Las praderas plagadas de flores y aromas indescriptibles embriagan el alma de serenidad y plenitud. Los ríos y lagos invitan a perderse en la naturaleza y a imaginar a aquéllos expedicionarios vadeando ríos, cruzando valles, acampando bajo implacables noches estrelladas al crepitar de las hogueras entre los carromatos de intendencia, quinqués y lonas que los guardaban de la lujuriosa Naturaleza. Sorteando soberbias montañas. Por aquí todavían deambulan los "5 grandes de Norteamérica": el oso grizzly, el alce, el búfalo, el puma y el lobo.

  El sol maquilla la vegetación de mil cálidos tonos de verano que se viste con reconfortantes sombras haciendo contraste, tentando a la siesta perezosa del acalorado y sudoroso viajero cerca del manantial que interpreta, improvisando, musiquillas armónicas e irrepetibles. Sonidos del silencio, armonías y acordes de oro y plata, como el lema de Montana: oro y plata. Tal es la belleza prístina de estas tierras. Filarmonía.

 Un grillo salta de entre la cascada y el pajarillo al quite, con plumas ocres y ámbar, ya tiene su merienda. Un águila ojo avizor, despega en busca de una pieza más grande surcando bosques prístinos. Un oso pesca en la ladera de un río azul turquesa una trucha que colea la brisa de la tarde. Un caballo al lado de la carretera trota libre y contento y a veces da coces al aire, jugando a quitarse la ubicua belleza pegadiza. Los dos nos hemos parado a la vez y nos observamos. Bonita estampa. Luego él sigue a su bola, pero no se pierde a la vista, porque la panorámica es amplísima y hay mucho que trotar para que desaparezca entre los suculentos prados. 

  La carretera hay veces se torna en ocasiones en serpiente caprichosa que busca a su presa sin atosigarla. Un camión de tropecientos ejes parece de juguete pegado contra el fondo. Más arriba, las enormes superfícies de coníferas se pierden entre la vista de los valles, más picos, más valles, más picos, más valles. Otra pradera con millones de florecillas. Más caballos.
 Naturaleza de extraordinaria belleza es Montana.

 Montaña.

 

Montana USA.

 

  Intento ir siempre por carreteras secundarias, aunque el mapa engaña. Intento coger terciarias o cuaternarias. Hay veces que me dan ganas de no seguirlo e improvisar y seguir la divisoria dirección NNO. Lo hago y sale bien. Bien. Estoy perdiéndome otros lugares legendarios en Montana, como el Yellowstone National Park, pero mi objetivo es Alaska, no hay tiempo para todo.
 Montana es, probablemente, uno de los más bellos territorios de los EEUU. Quizás por eso su lema: The Treasure State, The Big Sky Country.  (El Estado Tesoro, El País del Gran Cielo.)

 Oro y plata.

 

Montana USA.

 

 Al motorista que le guste correr creo que le gustará venir por los USA. No obstante la patrulla de carreteras Highway Patrol de cada Estado puede aparecer en cualquier momento, aunque en parajes solitarios yo no la he visto nunca, salvo en Utah. Además hay coches camuflados que pueden pararte en cualquier momento. Hay que estar ojo al parche. No obstante, algunas autopistas de Montana no tuvieron límite de velocidad hasta el año 1990.
 Dicho esto, será decisión de exclusiva responsabilidad del motorista-viajero tomar la determinación de sobrepasar el límite de velocidad. La presente crónica recogida en esta página http://topalante.es  no se hace responsable, en todo o en parte, de cualquier interpretación o decisión errónea tomada por cualquier internauta que decida sobrepasar dichos límites o de alguna forma quebrar las normas del tráfico, sea en los EEUU o en cualquier otro lugar del orbe. Por si acaso.

 

Montana USA.

 Sabido es que hay motos de serie que alcanzan velocidades superiores a los 300 km/h (por ejemplo la Kawa ZZR 1400 o la Suzuki Hayabusa). Cuando circulo por algunos Estados pienso que a estas motos les iban a faltar motor, en serio. Yo ya paso de darle caña y voy a la velocidad legal, dependiendo del Estado, que suele ser de 75-80 millas por hora. En realidad da igual. Hoy por fin he pasado unas 50 millas de curvas, pues estaba bastante harto de unas rectas que vayas a la velocidad que vayas parece que nunca vayan a terminar... es una pasada y siempre con un firme excelente. Pero terminas exhausto. La moto come las millas, nunca se empacha. Más tiene, más quiere. Es así.

 

Montana USA.

Folixa Astur en Montana, USA.

 

 Cuando te encuentras el anuncio de una zona de obras parece que los peones camineros sudan menos de lo que se aburren y pasan el rato, mirando el paisaje, por que los presuntos desperfectos o mantenimientos que han de reparar son irrelevantes: no sabes muy bien cual es el defecto, la tacha, la reparación, el fallo. Creo que sobra el dinero. En mi humilde opinión las carreteras están casi casi impecables. Les doy un 95/100 por no darles la máxima nota. Cuidan a las carreteras como si fueran un bebé, con mimo, solo les falta darles lustre. Pero lo alucinante es que el 95 % de los conductores respetan los límites. Sorprende ver circular a un camión a 140 km/h (86 millas por hora) , sobrepasando menos del 10% el límite máximo permitido. Pilotando la moto viendo estas moles a esas velocidades impone respeteo y crea algo de tensión. Parece que quieren pisarte los talones mientras disfrutas del paisaje.

 

 Montana, USA.

 Eso sí: no se os ocurra ratonear ni en la carretera ni en las ciudades ni en los pueblos. Les sienta fatal. Tanto que hoy un camión me cerraba el paso intentando sacarme de la vía. Miré hacia atrás, y el camionero estaba rojo de indignación y cogiendo el movil, yo creo que para llamar a la patrulla de carreteras y denunciarme por algo -todavía no sé el qué- que en España sería normal. Unos rigorismos exacerbados, creo yo. En fin, que tienen un punto neurotico estos yankis.

 

Folixa Astur en Montana, USA.

 

Bandera de la Nación Blackfeet -Pies Negros-, Montana, USA

 

 Hay un pequeño pueblo de 1000 habitantes llamado Browning -creo que el último antes de llegar por la US 89 a la entrada Saint Marie del Parque Nacional de los Glaciares- que se yergue orgulloso enmedio de la ondulada planicie en suavísima pendiente. Es la mayor comunidad de Blackfoot -Pies Negros- de la Reserva de la Nación homónima, con una superficie de 6070 km2 (más grande que la provincia de Gerona). Sería por así decirlo la capital de los Pies Negros.

  Se estima que en toda la Reserva hay unos 25.000. En un bar que es un pastiche de un tipi -dicho sin ánimo peyorativo alguno-  se muestra lo que al parecer coloca a Browning, MT en el mapa por partida doble: un récord no sé si confirmado por Guiness pero sí en las crónicas:  entre los días 23 y 24 de enero de 1916 la temperatura pasó desde los 7ºC hasta los -49ºC.  Así pues, 56ºC de amplitud térmica en el mismo día. No sé si lo de los pies negros tendrá algo que ver con ésto. (Es broma, pero el dato parece ser cierto)

 Si se desea constatar el dato o simplemente contactar con la Nación de los Pies Negros, puede escribirse a la siguiente dirección:

Blackfeet Planning, PO Box 850, Browning, MT 59417, USA.

Mapa del Territorio de la Nación Blackfeet

  Desde que malvendieron la mayoría de sus tierras, el exterminio de la forma de vida tradicional de este pueblo nómada -la caza del búfalo- cambió radicalmente su statu quo. No oigo alaridos ni grititos histéricos, tan solo  -a veces-  el tintineo digital de una caja registradora desde el interior de un tipi de cemento pintado a brocha gorda. Está demasiado empaquetado, codificado,encorsetado, institucionalizado, desnaturalizado. Al parecer, a pesar de las dificultades, los Pies Negros se han adaptado a los nuevos tiempos, lo que no deja de sorprenderme y admirarme. Además: ¡tienen una página güeb! Vivir para ver.

   No sé qué diría Caballo Loco de todo ésto. Bueno, quizás no fuera de su competencia porque él era Sioux. Tampoco decir que hacen el indio. Quién sabe. Lo cierto es que los Sioux y los Pies Negros nunca se llevaron muy bien. En todas partes cuecen habas. ¿En todas?

http://www.blackfoot.org

 

Folixa Astur entrando en territorio de la Nación Blackfeet - Blackfeet Nation, Browning MT, USA.

 

Folixa Astur entrando en territorio de la Nación Blackfeet, MT, USA

 

Folixa Astur en el en territorio de la Nación Blackfeet, MT, USA.

 

Browning, MT, USA

 

Folixa Astur en el en territorio de la Nación Blackfeet, MT, USA.

 

 La verdad es que no sé qué día de la semana es, pero creo que es el finde por que según me voy acercando más y más a la zona del Parque, las motos afloran como las setas después de un chaparrón del estío. Es normal, el tiempo invita a pasear en moto. La carretera, por tanto, ha dejado de ser solitaria, los pellizquillos del estómago han desaparecido. Motoristas y moteros hacen uves.

 

Folixa Astur en el en territorio de la Nación Blackfeet, MT, USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa de la carretera "Going-to-the-Sun Road" y el itinerario seguido. Montana, EEUU.

 

 Ya en el interior del Glacier National Park me siento cada vez más pequeñito. La entrada al Parque hay que pagarla, como en todos los demás Parques de los EEUU. Estamos a primeros de julio, hay bastantes turistas que sin llegar a ser hordas hacen cola. La gran mayoría son estadounidenses y canadienses. Camino del Logan Pass, el punto más alto de la "Going-to-the-Sun-Road" (Rumbo al Sol) a 2.025 msnm, se suceden los lagos todavía más cristalinos que los anteriores y espectaculares precipicios a los lados de vericuetas curvas sin dificultad, pero en las que hay que extremar la precaución por la mucha gravilla suelta. Si te cayeras al precipicio no creo que hubiera grúa tan larga capaz de recogerte.

 Estas carreteras son de alta montaña y normalmente desde finales de septiembre hasta mediados de abril suelen estar cerradas, dependiendo de la meteorología. Conviene pues informarse previamente si uno decide aventurarse por ellas.

Para más información acerca de turismo en Montana, se recomienda la visita de la siguiente página ( en inglés)

                                                                      http://www.nps.gov/glac/planyourvisit/gttsrfaq.htm

  El Glacier National Park es sencillamente extraordinario, magnífico, espectacular, un conjunto de unos 41.000 km2, la superficie de Suiza. Un pasote. En 2010 se cumplió el primer centenario de su creación por decreto de el presidente William Howard Taft. Declarado Reserva de la Biosfera por la ONU en 1976 y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995, por la diversidad de su fauna y flora. En 1932 se finalizó la carretera del sol, la única carretera que atraviesa el parque, de unos 85 kilómetros de longitud que transcurre por impresionantes panorámicas de la Divisoria Continental.

 Este vasto ecosistema de 4.100 kilómetros cuadrados es la pieza central de la llamada "corona de ecosistemas del continente", un conjunto de áreas protegidas de 44 mil kilómetros cuadrados de un valor extraordinario.

Folixa Astur en el Glacier National Park MT, USA.

 

Carretera "Going to the Sun Road". Glacier National Park MT, USA.

 

 

Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

Folixa Astur en la Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Lamentablemente, la profunda belleza del lugar puede verse truncada por el calentamiento global -según calculan los científicos- hacia el año 2030, si no se detienen las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera, cuyo efecto más inmediato en el ecosistema será el deshielo de todos los glaciares, que en 1850 eran unos 150 y hoy por hoy ( finales de junio de 2012) apenas llegan a 26 campos de hielo identificados.

 El Parque continúa ininterrupidamente hacia el N internándose en territorio canadiense, donde toma el nombre de Waternon Lakes National Park, mucho menos concurrido. Ambos conforman el Waterton-Glacier International Peace Park, pero adviértase que el pago de la entrada en uno no autoriza la entrada al otro. El Glacier está dividido en 5 áreas con un puesto de guardabosques en cada una de ellas: Lake Mc Donald (SO), Polebridge (NO) Two Medicine (SE), St.Marie (E) y Many Glacier (NE).

 La oficina central del Parque está ubicada en West Glacier, entre la US 2 y Apgar, permaneciendo abierta teóricamente todo el año. Si se tiene pensado acampar hay que pedir permiso en cualquiera de los puestos mencionados, tener en cuenta que existe un cupo máximo de campistas y que los permisos se obtienen por estricto orden de llegada y sin posibilidad de reserva previa.

 

Folixa Astur en la Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 La "Going-to-the-Sun-Road" empieza en teoría- a mi entender termina- en la pequeña localidad de Agbar, en la entrada de West Glacier. Hay incluso un cartel que así lo anuncia. Pero vamos a ver: si tomamos al pie de la letra el nombre de esta maravillosa carretera, lo lógico es que el sentido de su marcha fuera E-O, siguiendo el poniente y el camino del sol en el firmamento. Pues no, incluso las guías describen la carretera en sentido O-E, lo cual me parece un error. Yo la realicé en sentido E-O: entré por Saint-Marie, dejé el Monte Siyeh a mi derecha y continué hasta el Logan Pass ( 2025 msnm). Allí hay un centro de visitantes con cafetería, restaurante, tienda de souvenirs y un aparcamiento. No hay cruces en todo el tramo.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Desde el puerto de Logan se puede caminar un sendero de apenas dos kilómetros, el Hidden Lake Overlook, un mirador que ofrece espectaculares vistas. Me quedé con ganas de hacer el llamado Iceberg Lake Track, de casi 15 kilómetros de recorrido y parcialmente rodeado de paredes verticales de unos 900 m de altura que confluyen en un Glaciar. No se puede todo: todavía me quedaba bajar con la moto desde el Logan Pass y cruzar el Garden Wall, la línea divisoria principal entre la parte occidental y la oriental del Parque. Más abajo se rodea en parte el Lago Mc Donald y se se llega a Agbar, donde termina -o empieza según las guías- la "Going-to-the-Sun-Road". Sea como fuere, es realmente espectacular y me confirma que el desvío de mi ruta ha merecido la pena. Mis expectativas han sido superadas con creces.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Hay saber que si uno va en coche no podrá parar en algunos lugares formidables, porque esta todo reglamentadísimo y señalizado y las multas por incumplimiento pueden ser elevadas. Con la moto es otro cantar, no hay estas restricciones y detenerse en balcones naturales con vistas de vértigo es un placer reservado a los pequeños del asfalto. No obstante, lo mejor para conocer el Parque es adentrarse por los -según dicen los montañeros locales- solitarios senderos, muy poco concurridos por los turistas, que permiten contemplar los más puros rincones de estos bellos parajes y su fauna escondida.

En el interior del Parque no hay gasolineras y desde la entrada Saint-Marie hasta la siguiente, situada más allá de la salida del Parque en West Glacier -10 kilómetros antes de llegar a Great Falls-  hay unos 96 kms.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

Logan Pass,  Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

Logan Pass, Glacier National Park MT, USA.

 

El autor en el Logan Pass, Glacier National Park MT, USA.

 

Folixa Astur en el Logan Pass, Glacier National Park MT, USA.

 

 En el aparcamiento que existe en el Logan Pass hay un tipo con una moto trailera cargada hasta los topes. Se trata de un estadounidense que viene de Alaska más quemado que la pipa de un indio. Dice que por el camino ha visto muy pocas motos y gente con la que hablar. Estamos charlando un ratillo. Lo primero que me pregunta es si llevo un bidón extra de gasolina, cables de repuesto, etc, si es que pretendo aventurarme por la Columbia Británica, Alberta y el Yukón. Me sonrío. Se sonríe. Llevo dos. El también. Además él lleva una rueda de repuesto, me gana.

 Se dirige a Houston, al Golfo de México y no ha tenido problemas. Le quedan "sólo" 2800 km. A mí unos 4400 km hasta Prudhoe Bay, Alaska. Me comenta que lo complicado son los mosquitos, lo desolado y el barro desde Fairbanks hacia el N. No tiene prisa ni yo tampoco, pero tengo hambre y el caso es que él ya se iba, así que nos despedimos.

 

 

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Folixa Astur en la Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 Carretera "Going to the Sun Road", Glacier National Park MT, USA.

 

 

 

 Continuamos hacia Whitefish, MT tomando la US 93 N, para alcanzar el puesto fronterizo de Roosville. A medida que me voy a acercando a Canadá todo se va haciendo más grande aún, los bosques, los montes, la pureza del paisaje.
 Luego he seguido hasta Kimberley, Columbia Britanica, Canada, a 125 km de la frontera. Hemos cruzado el llamado popularmente "Lower forty eightº", el paralelo 48º, que es la frontera entre EEUU y Canadá, queriendo significar y distinguir mediante esta línea que lo que hay debajo -el "lower"- son los EEUU, exceptuando Alaska y Hawai, amén de otros territorios de ultramar.

 

 Atravesar la frontera han sido en 2 minutos. Solo me han pedido el pasaporte y ni han mirado la matricula ni me han pedido papeles de la moto ni seguro ni nada. Los canadienses dan por hecho que todo lo que llevas es legal, pero como te pillen en un renuncio se te cae el pelo. Canadá se basa en un sistema de confianza en la gente, pero una vez que oses quebrar la confianza que depositan en tí, quedas estigmatizado de por vida. Me parece un sistema muy razonable.

 Al entrar en Kimberley, BC no sé que ha pasado, que he perdido una indicación y me pasaba el pueblo, internándome de nuevo en el interminable bosque que llevo viendo desde que entré en Canadá. Al retroceder una milla sobre mis pasos -ahora recuerdo que en Canadá la distancia se mide en kilómetros y no en millas- he encontrado un hotel de mochileros casi vacío, que en otro caso no hubiera visto.
 Una ganga: 15 USD en una habitacion de 8 para mí solo. Las habitaciones están vacías, con literas metálicas cuartelarias, cocina y ducha dentro de ellas, sala de estar privada y comunal, lavadora... está todo muy limpio y ordenado. Pero hay gato encerrado.
Dentro de la cama, acomodado y listo para dormir a pierna suelta, sin ninguna persona en la habitación, empieza a sonar una música discotequera a volumen brutal, que brota del suelo como un movimiento sísmico. Tanto, que las otras literas que están vacías, vibran y se mueven por simpatía al son del ritmo del chunda-chumda.

 Ahora entiendo porqué está prácticamente vacío el hostal. Ahora qué hago. No se que hacer, si bajar a la fiesta, que empieza ahora o quedarme descansando, por que dormir va a ser imposible. Y es que a las 4,45 amanece, que no es poco, y ahora son las 12 de la noche. Y mañana resulta que es la Fiesta Nacional Canadiense...que peligro.
 Decido bajar a tomarme una cerveza y quito el vaso con agua de la mesilla porque va a caerse dentro de un par de canciones, empujado por la vibración de los potentísimos bafles que están pegados al techo que linda justo con el suelo de mi habitación. Parece una broma.
El bar, decorado en madera está lleno de gente desmelenada, que imagino deben venir de otro local. No se explica de otra manera la animación del aforo completo.
Yo no estoy para muchas danzas, incluso a pesar de las camisetas turgentes de un grupo de rubias señoritas que no llegan a la treintena. Mañana me espera un día largo. Quiero avanzar todo lo que pueda y a estas alturas del año y de la latitud, el día es realmente largo y a medida que nos acerquemos al círculo polar Artico más largo se hará.

Me voy a la cama, entre literas que se mueven y que tengo que apoyarlas sobre la pared a dos patas para que dejen de avanzar por la habitación. No exagero. Hostal para mochileros Backpack Hostel, Kimberley, BC, Canadá.

 

Folixa Astur en el puesto fronterizo de Roosville. EEUU & Canadá.

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